한족의 전통 민족 의상은 한복입니다. 한복은 삼황오제 시대부터 명나라 말기와 청나라 초기에 이르기까지 한족이 일반적으로 입었던 옷입니다. 한 왕조는 중국에서 가장 중요하고 뛰어난 왕조 중 하나였으며, 중앙집권적 국가라는 개념을 가진 중국 봉건 왕조 중 가장 초기에 가장 완전하고 가장 발전했으며 가장 강력한 왕조로, 한족이라는 칭호가 유래되었습니다. 한복은 여기서 파생된 개념입니다. 한족의 전통 민족 의상인 한복은 한푸, 화푸로도 알려져 있습니다. 한복의 주요 특징은 십자형 목, 곧게 뻗은 옷깃, 끈으로 묶은 허리, 끈과 고리로 묶어 자연스러운 인상을 주는 것입니다. 한복은 한족이 수천 년 동안 이어온 전통 민족 의상입니다. 현대 한족이 도교, 불교를 믿고 외딴 산간 지역의 일부 사람들과 중국의 많은 소수 민족을 믿기 전까지는 한복은 여전히 고유한 특성을 유지하며 현대 사회의 중요한 의식, 기념 활동 및 민속 축제에서 여전히 볼 수 있습니다. 한복의 영향력은 매우 광범위하여 일본, 한국, 베트남, 몽골, 부탄과 같은 아시아 국가의 일부 민족은 한복의 특징을 가지고 있거나 차용하고 있습니다. 한복의 주요 특징은 크로스 칼라, 곧게 뻗은 옷깃, 끈으로 묶은 허리, 고리로 묶어 자연스러운 느낌을 주는 허리끈입니다. 이러한 특징은 다른 민족의 의상과 분명히 다릅니다. 한복은 예복과 평상복으로 나눌 수 있습니다. 형태는 크게 '상복과 하복'(고대의 상복은 하복 치마를 말함), '깊은 옷'(상복과 하복이 함께 꿰매어진 옷), '치마'(짧은 옷) 등 세 가지로 나뉩니다. 그 중 튜닉 아래의 관복은 황제와 관리들이 가장 엄숙하고 격식을 차리는 복장이었고, 도포(깊은 옷)는 관리와 학자들이 흔히 입는 옷이었으며, 치마는 여성들에게 인기가 있었습니다. 일반 노동자들은 일반적으로 짧은 드레스와 짧은 바지를 입었습니다. 액세서리헤어드레스는 한족 복식에서 가장 중요한 부분 중 하나입니다. 고대 한족 남성과 여성은 머리를 땋아 상투를 틀어 머리에 고정하여 착용했습니다. 남성은 종종 왕관, 수건, 모자 등을 착용합니다. 다양한 모양의 왕관, 수건, 모자 등을 착용했습니다. 여성의 머리카락은 다양한 스타일로 빗어 넘길 수 있으며, 머리카락은 다양한 구슬 장식품, 고 비트 및 기타 액세서리를 착용 할 수 있습니다. 양쪽 관자놀이는 풍성하게 장식되어 있으며 일부는 커튼 모자와 모자를 착용합니다. 한복에는 여러 종류가 있지만 주로 정장, 정장 드레스, 캐주얼(작은 드레스), 가정복 및 중국 요소 패션으로 구성됩니다. 한복 남성복은 기본적으로 두 가지 스타일이 있습니다. 하나는 상, 주(춘추전국시대), 진, 한, 삼국, 진, 남북조, 수, 당, 오대, 송나라, 원나라, 당나라에 이르기까지 이어져 온 넓은 옷깃, 일자 옷깃, 넓은 소매, 넓은 소매(진한 복식으로 대표) 등 고대로부터 전해져 내려온 것입니다. 이것은 일본 기모노의 가장 일반적인 스타일입니다. 둘째, 수나라, 당나라 때부터 유행한 티셔츠(당태종 이세민이 입음)는 당나라, 오나라, 송나라, 원나라, 명나라로 이어져 일본, 한국, 기타 국가에 영향을 미쳤습니다. 송나라 태조와 명나라 태조 황제의 초상화에서 흔히 볼 수 있는 옷이 바로 이런 옷입니다. 오늘날까지도 일본 천황은 특정 행사에서 이 한복을 변형하여 입습니다. 이 티셔츠도 오른쪽 옷깃이 있고 오른쪽 어깨 근처에 작은 둥근 단추로 여밉니다. 초기 여성복은 남성복과 비슷하게 깊게 입었습니다. 나중에는 주로 치마였습니다. 한나라 복장의 일부 부분은 다르지만 주요 부분은 동일합니다. 서한 왕조의 깊은 옷은 명나라의 옷과 같은 기본 스타일이었으며 세부 사항 만 다릅니다. 춘추 전국 시대와 전국 시대에는 의상이 대체로 상나라의 복식 체계를 따랐지만 상나라보다 옷 스타일이 약간 느슨했습니다. 소매는 두 가지 사이즈로 제공되었으며, 옷깃은 일반적으로 직사각형에 단추가 없는 형태였습니다. 보통 허리에 묶었으며 일부는 옥 장식을 달았습니다. 전국 시대 질리의 복원
벨트에는 두 가지 종류가 있었는데 하나는 비단 천으로 만들어져 "큰 벨트" 또는 "신사 벨트"라고 불렸고 다른 벨트는 가죽으로 만들어져 "벨트"라고 불렀습니다. ". 이때 곡선의 깊은 코트가 나타났습니다. 다른 옷과 비교할 때 "연속 밑단"이라고하는 상단과 하단 사이에 뚜렷한 차이가 있습니다. "이음새"는 치마, "연속"은 치마의 길이, "밑단"은 치마의 스타일을 설명합니다. 이는 드레스가 대부분 아래쪽에서 펼쳐지던 기존 재단 방식에서 변화된 방식입니다. 왼쪽 치마의 앞과 뒷부분을 함께 꿰매고 뒷치마는 길게 늘어뜨립니다. 길어진 치마는 삼각형 모양을 이루며 착용할 때는 등을 감싸고 벨트로 묶었습니다. 진나라 시대에는 여전히 어두웠기 때문에 진나라 옷의 표준 색상은 검은색이었지만 스타일은 여전히 큰 가슴과 오른손잡이였습니다. 기본적으로 전국 시대를 따르고 있습니다. 진시황의 여행기
한나라에서 보편화된 깊은 옷의 세계에서 사람들은 외투 밑의 가운을 그리워했고, 그래서 여성들은 다시 옷으로 만든 한복을 입기 시작했습니다. 한나라 시대 남성의 옷 스타일은 크게 곡선형 루안과 직선형 루안의 두 가지로 나눌 수 있습니다. 전국 시대에 유행했던 깊은 옷의 일종인 쿠루안은 한나라 시대에도 여전히 사용되었지만, 서한 시대 초기에 더 흔했습니다. 동한 시대에는 남성이 깊은 옷을 입는 경우가 드물었는데, 보통 일자형이었지만 정장으로는 사용할 수 없었습니다. 진나라와 한나라 시대에는 곡선의 깊은 옷은 남성뿐만 아니라 여성도 입는 가장 일반적인 스타일의 옷이었습니다. 이 옷은 꽉 조이고 좁았으며 땅을 끌 수 있을 정도로 길었습니다. 옷자락은 보통 주름이 잡혀서 발이 보이지 않았습니다. 한대 싱글 래그의 부활
소매는 넓거나 좁고 소매는 대부분 감싸고 있습니다. 칼라 부분은 독특하며 일반적으로 속옷을 드러내도록 목선이 낮은 크로스 칼라가 특징입니다. 여러 겹의 옷을 입으면 옷깃의 각 층이 노출되어 최대 3겹 이상까지 "삼중 옷"으로 알려져 있습니다. 또한 한나라 시대에는 소매가 좁고 몸에 꼭 맞는 옷을 입었습니다. 몇 번의 우여곡절 끝에 옷은 엉덩이를 감싸고 리본으로 묶었습니다. 옷에는 섬세하고 화려한 무늬가 그려져 있었습니다. 한 왕조의 남성과 여성 모두 입을 수 있었습니다. 이런 종류의 드레스는 서한 왕조 초기에 등장했지만 정복으로 사용할 수 없었습니다. 그 이유는 고대에는 바지에 가랑이가 없었고 바지 다리 두 개만 무릎까지 덮고 가랑이 없는 바지를 안쪽에 입었기 때문입니다. 재킷으로 가리지 않으면 바지가 드러나기 때문이죠. 이는 당시에는 무례한 행동으로 여겨졌기 때문에 그 위에 곡선형의 깊은 재킷을 입어야 했습니다. 이후 의복이 개선되면서 바지의 형태도 개선되어 가랑이 바지('크로치'라고 함)가 등장했습니다. 속옷이 개선되면서 앞쪽에 깊은 외투를 입는 것이 불필요해지자 동한 시대 이후에는 직선 무늬가 유행하여 깊은 외투를 대체하게 되었습니다. 위, 진, 남북조 시대에는 남성복이 그 시대의 특징이었으며 일반적으로 소매가 큰 셔츠를 입었습니다. 남조 시대까지 이런 종류의 셔츠는 여전히 모든 계층의 남성들에게 사랑받으며 일시적인 유행이 되었습니다. 위나라와 진나라 여성복은 진나라와 한나라의 풍습을 계승하고 전통을 바탕으로 개선되었습니다. 뤄선 저택에서 잡화를 입은 여성들
일반 대중은 위에 셔츠, 재킷, 뗏목을 입고 아래에 치마를 입었습니다. 이러한 스타일은 대부분 상의는 단순하고 하의는 심플했습니다. 몸통은 부분적으로 뚱뚱한 커프스로 꽉 조이고 치마는 긴 드래그와 느슨한 밑단으로 잘 생기고 세련된 효과를 얻기 위해 여러 번 접힌 치마였습니다. 당나라 시대에도 관리들은 제사 의식과 같은 중요한 행사에서 가운을 입었고, 목이 둥글고 소매가 좁은 예복을 입기도 했습니다. 성 당나라 시대의 궁녀와 첩
가운의 스타일은 대부분 어깨띠나 케이지 왕관, 더블브레스트 소매 셔츠, 치마, 유페이 리본을 착용하는 등 옛 제도에서 계승된 것이었습니다. 당나라 복식은 당나라 여성들의 주요 복식이었습니다. 수나라 시대와 당나라 초기에는 여성들이 짧은 소매를 반바지로 사용하고 보통 허리 위에 꽉 끼는 하이웨이스트 치마를 입었으며, 일부는 겨드랑이 아래에 리본으로 묶어 장난기 있고 날씬한 느낌을 주기도 했습니다. 중당기의 치마는 초기 당나라의 치마보다 더 넓었으며 다른 변화는 거의 없었습니다. 송 왕조는 정치적으로 개방적이고 민주적이었지만 '주청학'의 이념과 외교 정책의 타협으로 인해 복식 문화는 더 이상 화려하고 고급스럽지 않고 단순하고 평범했습니다. 창(여성)
송나라 여성들은 차분하고 조용한 색상으로 격식을 차리고 보수적으로 옷을 입었습니다. "덮개"의 옷과 커튼 기능이 강화되어 모든 "야생"이 갑자기 많이 수렴되었습니다. 송나라에서는 왕실 친척이나 일반인 모두 착용하기 편하고 우아하고 고귀하기 때문에 스트레이트 넥 더블 브레스트 블라우스를 입는 것을 좋아합니다. 원나라에 이르러 한족 복장은 오른쪽에서 왼쪽으로의 변화와 같은 북부 소수 민족 복장의 특성을 약간 흡수하면서 순조롭게 전환되었습니다. 명 왕조는 한족의 전통을 되살렸고 명 왕조의 창시자 주원장에 의해 복식 체계가 다시 확립되었습니다. 명나라의 인기 있는 남성 헤어스타일의 대부분은 명나라 황제에 의해 만들어졌습니다. 예를 들어, '그물 스카프'는 국가 규정의 완전성을 상징하고 '네모 스카프'는 국가의 평화를 상징하며 '멜론 가죽 모자'는 현대 서양인들에게 거의 전형적인 중국 모자로 여겨지고 있습니다. 명말 의복의 복원
명나라 의복과 당나라 의복을 비교하면 짧은 블라우스에서 긴 치맛자락으로, 블라우스는 점차 길어지고 노출된 치마의 길이가 짧아지는 등 치마와 몸통의 비율이 뚜렷하게 반전됩니다. 칼라도 송나라의 옷깃에서 둥근 목으로 바뀌었습니다. 명나라 여성용 셔츠는 소매가 좁고 깃이 3개로 3피트가 넘는 길이로 스커트가 2, 3인치 정도 드러나는 '큰 소매 라운드 넥 플라워 크라운 스커트 재킷'으로 알려져 있습니다. 당시 양저우는 여성용 셔츠 길이 2피트 8인치, 소매 너비 1피트 2인치, 겉 소매 세트 브로케이드 자수 꽃, 겨울 세트 세이블 여우 가죽 등 새로운 스타일을 유행시켰습니다. 명나라 초기, 치마 색깔은 가볍고, 중전 시대, 흰색 치마를 홍보합니다. 이 스커트에는 1 ~ 2 인치의 자수 레이스가 있습니다. 치마 폭은 명나라 초기에 6 개 였고 명나라 말기에는 8 개 또는 10 개로 발전했습니다. 치마 주름은 가늘고 큰 주름으로 인기가 있었습니다. 주름은 정교하게 장식되었습니다. 일종의 줄무늬 치마가 있었는데 각각 한 가지 색상의 새틴으로 만들어졌습니다. 각 색상의 새틴 조각에는 꽃과 새가 자수되어 있었고 허리띠의 가장자리에는 금실이 박혀있어 별도의 긴 스트립이 될 수있었습니다. 이 색색의 띠를 허리띠에 여러 개 이어 붙여 줄무늬 치마를 만들었기 때문에 '봉황 꼬리 치마'라는 이름이 붙었습니다. 어떤 경우에는 새틴 조각 전체를 수작업으로 미세한 주름으로 만들어 '플리츠 스커트'라는 이름을 붙이기도 합니다. 24개의 주름이 있는 스커트는 "비취 스커트"라고 명명되었습니다. 머리 장식은 한족 의상의 중요한 부분 중 하나입니다. 고대에 한족 남성과 여성은 머리를 땋아 머리에 썼습니다. 남성은 종종 왕관, 수건, 모자 등을 착용합니다. 다양한 모양의 왕관, 수건, 모자 등을 착용합니다. 여성의 머리카락은 다양한 스타일로 빗어 넘길 수 있으며, 머리카락에는 다양한 구슬 장식품, 바둑알 및 기타 액세서리를 착용할 수 있습니다. 양쪽의 관자놀이는 화려하게 장식되어 있으며 일부는 커튼 모자와 모자를 착용합니다. 고대 중국 의상의 신발도 매우 정교합니다. 전통 회화와 오페라에 구현된 신발은 다른 민족의 신발과 매우 다릅니다. 그들 중 일부는 밑창이 두껍고 발가락이 위로 향하는 신발로 장식된 경우가 많았습니다. 발가락이 위로 향하게 한 것은 사람들이 옷을 밟고 넘어지는 것을 방지하기 위해서였어요. 검을 차는 것도 고대 중국 복장의 일부였으며, 문인들은 종종 정장에 검을 차고 다녔습니다.